백과

1977년 12월 8일 전국의 대포집이 북새통을 이루었다. 14년 만에 등장한 쌀 막걸리를 맛보려는 고객들은 기쁜 마음으로 잔을 채웠다. 1963년 양곡 관리법으로 쌀로 술을 빚는 행위를 금지한 이래 밀가루 막걸리만 마셔왔으니 맛도 맛이지만 감회가 앞섰다.

쌀의 자급자족을 위해 술 제조를 금지하고 혼·분식을 장려하던 정부가 규제를 해제한 것은 연이은 풍작 때문. 통일벼 보급으로 생산이 늘고 쌀 재고량도 적정 수준을 초과하자 막걸리 제조 금지를 풀었다.

기대와 호기심이 유발한 쌀 막걸리 선풍은 오래가지 않았다. 금지의 세월 동안 도수가 높은 독주에 익숙해진데다 막걸리의 품질도 좋지 않았다. 많이 마신 다음 날이면 어김없이 편두통에 시달렸다.

막걸리는 숙취에서 벗어날 수 없는 술일까. 그렇지 않다. 제조와 유통의 문제 탓이다. 막걸리의 생명인 효모가 숙성되기 이전에 출고하거나 제조 과정에서 잡균이 들어가 효모 생성을 억제했으니 인체에 들어간 후에는 소화가 안 되고 머리까지 아플 수밖에. 빨리 숙성시키기 위한 장삿속으로 카바이트 막걸리까지 판매되며 인식은 나빠질 대로 나빠졌다.

요즘 막걸리의 품질은 이전과 딴판이다. 깨끗하고 숙취도 없으며 몸에 좋다. 지역 공급 제한도 없어졌다. 빚은 지 일주일부터 보름 사이에 소량으로 마시는 생막걸리는 보약만큼 좋다는 연구 결과도 있다. 두부 같은 간단한 안주를 곁들이면 한 끼 식사대용으로도 손색이 없다. 지난 2001년을 바닥으로 수요가 점차 늘고 있는 현상도 '막걸리=웰빙 술'이라는 인식 덕분이다.

아직도 국산 쌀을 100% 사용하는 막걸리는 많지 않은 형편이지만 막걸리의 미래는 밝은 편이다. 양조 기술 발달로 유통기한도 다소나마 길어졌다. '제대로 만들고 마시면 정말 좋은 술, 우리 막걸리'가 시나브로 부활하고 있다.